Kroker for karpefiske

I 2005 ble fiskekroken kåret av magasinet Forbes til et av de tjue beste redskapene i menneskehetens historie. De eldste fiskekrokene ble oppdaget i 2016 på øya Okinawa i Japan. De anslås å være 23 000 år gamle. De ble laget av skallet fra et bløtdyr.

I dag er dette verktøyet laget av rustfritt stål eller høykarbonstål. Det finnes blånerte, bronserte, forniklede, "gullbelagte" (belagt med titannitrid) og andre kroker.

Alle kroker er delt inn i tall. Jo mindre tallet er, desto større er kroken. Selv om klassifiseringen anses for å være internasjonal, kan mange produsenter ha litt forskjellige størrelser av de samme tallene.

I karpefiske får kroken nesten totemisk betydning. I motsetning til andre typer fiske er kroken ikke bare ansvarlig for å kroke troféet: før kroking må kroken komme inn i fiskens munn etter agnet, snu nedover med brodden, og når den spytter den ut, må den komme inn i den myke delen av karpens leppe. Først etter det føler fisken kroken og gjør et rykk, som setter i gang hektingen. Derfor bør dette utstyrselementet ha en spesiell form og balanse, være veldig skarp. Etter å ha kastet, bør krokens sting forbli åpen, og før du kaster minimalt kontakt med noe. Mange produsenter av kjente merkevarer, som Fox eller Korda, legger i emballasjen av beskyttende funksjoner som sikrer at skarpheten av skarpheten vil bli bevart fra produksjon til å kaste. Men prisen på slike kroker er en størrelsesorden høyere.

Enhet av kroken

Til å begynne med, la oss vurdere den generelle enheten til fiske enkeltkrok.

De viktigste delene er forenden, underdekket, stinger og hode eller øre, generelt, forskjellen i ytelse og setter kroktypen.

Familie av karpekroker

Hele utvalget av karpekroker kan deles inn i to typer: Bred gape og Curve shank. Hovedforskjellen er formen på forenden, Wide gape har en rett forende og Curve shank har en buet forende. Alle andre karpekroker er laget med fokus på den ene eller den andre typen.

Hver type har sine egne fordeler og ulemper, og en ideell krok "for alle" kan ikke velges.

Bred åpning. Hovedtrekkene til Wide gape-kroker er: bred butt, rett forende. Stinget er parallelt med forenden, noe som gir god penetrasjon. Det grunnleggende driftskonseptet: kroken kommer inn i fiskens munn, og snur seg deretter rundt den hardeste delen av leppen på grunn av det brede gapet. Deretter synker den ned i den nedre delen av leppen når fisken spytter ut eller rykker til. Men på grunn av at forenden er parallell med brodden, er det vanskeligere for kroken å innta en kampstilling - å slå brodden ned. Perfekt kombinert med den klassiske karpemonteringen. Kroker i små størrelser, for eksempel #10, med en rett stinger, kan trygt brukes når du fisker etter "Zig-rig".

Kurvet skaft. Forskjellen på typen er et buet forskudd. Brodden er buet mot ringen. Det er modifikasjoner når brodden er rettet rett inn i ringen. Ved kroking snur kroken seg rundt og drives inn i fiskens underleppe. I motsetning til Wide Gape, er denne kroken lettere å innta en kampstilling på grunn av sin form. Takket være den buede forenden blir Curve-skaftet presset dypere inn i leppen ved hvert rykk i fisken, noe som minimerer kroking. Ved feilkroking, når kroken ikke går dypt nok inn i fiskens munn og treffer den hardeste delen av leppen, kan dette utstyret bøyes eller knekke. Den kan også klemme seg ut av leppen, noe som kan føre til alvorlige skader på karpens munnapparat. På noen vann i Storbritannia er det ikke tillatt å bruke Curve-skaftet i det hele tatt. Denne kroken vil komme til nytte i tilfelle hyppige krokinger. Ved å endre angrepsvinkelen til en spissere vinkel kan det være lettere å oppnå forsiktige bitt. Perfekt kombinert med "KD-rigg", "Blowback-rigg" og "Ronnie-rigg".

Langt skaft. Variety Bredt gap med en rett, langstrakt forende. Denne modifikasjonen er utmerket for store agn. For eksempel to bunnagn eller "snømann". Denne typen kroker kombineres perfekt med fluorkarbonbånd og fungerer godt på "Blowback rig" og "D-rig". Det anbefales å legge til varmekrymping når du lager montasjer. Dette vil øke hastigheten på å snu kroken i karpens munn.

Chod og Stiv. Til disse krokene kan tilskrives alle kroker av formen Wide Gape, som har et øre bøyd bakover. Denne funksjonen hjelper til med presentasjonen av flytende agn, på montasjer som bruker en stiv del av fluorkarbon. Det bøyde øret setter riktig vinkel på kroken i vannet. Den mest populære metoden for å feste munnstykket er "Short D-rig" ved hjelp av en mikroring. På denne måten er monteringen så enkel som mulig, og i vannet oppfører seg mer naturlig. Vanligvis på pakkene med slike kroker er det en merking Chod eller Stiff, som hjelper til med å umiddelbart identifisere kroken. Slike modifikasjoner er tilgjengelige fra kjente produsenter, for eksempel Korda eller ESP, og koster mye. Men i alle de forskjellige krokene kan du finne lignende modeller med et bøyd øre. De vil ikke fungere dårligere i montasjer som Stiff og Chod. For eksempel Gamakatsus G-Carp Wide Gape Super.

Langt buet skaft - også kalt "banan". Kroken har en lang, langstrakt og buet forende. Den brukes i 360-rigg-rigger. Den kan også brukes i andre jigger, som for eksempel "Blowback-riggen". Kroken synker bokstavelig talt ned i leppen på fisken, og designet gjør at du kan stikke hull på nesten alle deler av leppen på kroken. Denne modifikasjonen har en fenomenal gjennomtrengende evne - testet på meg selv. Fra en slurvete bevegelse kom kroken inn i fingeren til underdekket, og det var ikke mulig å trekke den ut uten hjelp fra medisinere. Men mange karpefiskere nektet å bruke "bananer". Og det handler ikke om sårede fingre. Kroken, spesielt med feil krafttrekking, kan traumatisere fiskens munnapparat veldig mye. For eksempel rive av en del av leppen eller lage en lacerasjon. Siden karpefiske fremmer en forsiktig holdning til fisk, denne kroken passer ikke inn i de grunnleggende reglene.

Krank. Denne typen er en slags symbiose av Wide Gape og Curve Shank. Kroken ble designet for muzza-rigg rigging. I dette snapet skal boyle ligge på en slik måte at håret kommer ut oppover. Til dette formålet finnes det spesielle sett med en rørformet plugg og et tykt bor. Men den samme effekten kan oppnås med en pop-up boyle.

Krank-modellen viste seg imidlertid å være så vellykket at den ble brukt i mange montasjer. Det finnes til og med en modifikasjon med bøyd ring for Stiff og Chod. Kroken kombineres veldig godt med flytende agn og er også utmerket for flatfiske.

Krank brukes ofte uten skjegg. Takket være sin form holder den trygt fisken. Bruk denne kroken skal bare brukes på en ren bunn, der det ikke er skjell, steiner. Bunnrester fester seg til Krank's krok på grunn av den brede underbuken og stingerforskyvningen til siden i forhold til lengden på kroken.

Betingelser for bruk av ulike typer karpekroker

Ut fra alt det ovennevnte kan vi utlede hovedformålet med hver type krok:

Bred åpning - standard karpemontering, klassisk karpefiske på et grunnleggende nivå.

Kurvet skaft - lunefulle, forsiktige fisker, montasjer som krever en skarpere angrepsvinkel.

Langt skaft - store agn, troféjakt

ChodiStiff - fiske på alger eller chod (fjorårets døde alger) ved hjelp av en stiv del av fluorkarbon.

Langt buet skaft - 360-rigg-rigg.

Krank - muzza-rigg, andre komplekse montasjer med flytende, hengende eller synkende dyser, ren bunn, trang til eksperimentering.

Stikkstilling

Karpekroker skiller seg ut i plasseringen av brodden. Det er kroker med stinger bøyd innover eller rett. Den bøyde brodden er egnet hvis det er skjell, steiner eller bunnrester i fiskeområdet. En slik krok vil være mindre sløv, henholdsvis, sjansene for kroking økes. Når du bruker myke båndmaterialer krok med en bøyd stinger er ikke egnet, fordi ved bittet ikke vil utfolde seg i en kampstilling i munnen på fisken. Myke linjematerialer er mindre synlige i vannet og gir agnet en mer realistisk oppførsel, men en rett mothakerkrok skal brukes med dem.

Sliping

Regel #1 som gjelder for alle kroker er "Kroken må være skarp!"

I karpefiske er denne regelen opphøyet til en absolutt regel. På konkurranser holder de seg til prinsippet - "En krok - en fisk". Tross alt kan hvert bitt være avgjørende, og hver feil kan føre til nederlag.

I amatørfiske er ikke alt så tragisk, bortsett fra skuffelsen over nedstigningen av selve "drømmefisken". Tross alt er det alltid den største som kommer ned. Derfor må krokene overvåkes. For øyeblikket er det mange enheter for sliping, både merkede og ikke så mye. I ekstreme tilfeller kan du bruke en neglefil med en diamantspray (som du kan låne fra ektefellen din, men det er verdt å forklare på forhånd hva det er for deg). Ved hjelp av et forstørrelsesglass må du vurdere brodden. Og hvis utseendet på sistnevnte du er skremt, bør stinget behandles med en skarpere fra utsiden. For å sammenligne resultatet er å sette foran deg en krok med en "referanse" sliping og en krok som har overlevd 6-7 kast og 2-3 fisk. Ved vekselvis å sammenligne de "dårlige og gode" krokene med "pasienten", vil vi være i stand til å bringe den i riktig form. Hver sliping av kroken reduserer levetiden! Sliping sletter det øverste laget av det beskyttende belegget. Det er viktig å huske dette og ikke overdrive det unødvendig. Ellers mister kroken sine arbeidsegenskaper, begynner raskt å bli kjedelig, rust og kan rett og slett knekke på fisken.

Sjekker

Sjekker neglen, selv om det er generelt anerkjent, men er ikke veldig effektivt i karpefiske. Det hjelper bare å identifisere de sløveste krokene. Du kan ikke oppdage utilstrekkelig skarpe kroker med denne metoden.

For å kontrollere skarpheten er det nødvendig å:

1) Inspiser kroken visuelt med et forstørrelsesglass for å se om den er defekt.

2) Plasser kroken med brodden på fingertuppen og trekk lett i øret. Ved å sammenligne "dårlige og gode" kroker kan vi lett oppdage manglende skarphet ved å kjenne etter.

Lagring

Kroker bør oppbevares i originalemballasjen, slik at de gnir mindre mot hverandre og dermed blir mindre sløve. Kroken bør inspiseres for defekter før du begynner å lage en montasje, og deretter kontrolleres for skarphet og eventuelt slipes. Ferdige montasjer skal oppbevares i bånd. I dem kommer ikke brodden i kontakt med noe og kan ikke sløves. Etter kontakt med vann skal båndet tørkes i luften og først deretter legges bort i båndholderen. Langvarig kontakt med fuktighet kan ødelegge kroken og båndmaterialet, ikke bare det brukte båndet, men også dets naboer i esken.

Krok - det eneste elementet i utstyret, som kommer i direkte kontakt med fisken, det avhenger av om vi fanger det ettertraktede trofeet eller får en uheldig fiasko. Alle andre elementer i karpefiske: agn, stang, agnprogram, linje, synker - vil ikke være i stand til å påta seg ansvaret som er tildelt kroken. Derfor må den være av høy kvalitet og skarp. Veldig skarp. På dette avhenger av realiseringen av nibble, og kanskje suksessen til hele fisketuren! Tross alt, for å hekte en karpe, må den bli funnet, agnet. Forvirre det med agn og forfør det med agn. Det viser seg å være en hel forestilling i flere akter, i høydepunktet der kroken vår dukker opp. Og i epilogen svømmer karpen bort fra hendene på fiskeren i sitt opprinnelige element.

Og hvis vi tenker på at teateret begynner med en kleshenger, så begynner fisket absolutt med en krok!

Konklusjon

La oss kort oppsummere beskrivelsen av karpekroker i tabellen: